Mi Perro Ovejero Aleman

Preparar correctamente nuestro ovejero alemán para la competencia es una cuestión fundamental si queremos obtener buenos resultados en las exposiciones o concursos que nos presentemos con nuestro ejemplar.

El juez tendrá que observarlo en diferentes tipos de marcha ( paso, medio paso, trote) y lo comparará con otros ejemplares siendo necesario que nuestro ovejero se encuentre impecable, e imponente para así poder ganar la apreciación de quien lo juzgue.

Un correcto entrenamiento será parte fundamental para que nuestro perro se muestre correctamente, de principio a fin de la exposición, presentándose con su cruz alta, desplazamientos y movimientos armónicos.

Los primeros pasos a considerar  para realizar un correcto plan de trabajo, será que estemos seguros del correcto estado sanitario de nuestro can. La periódica consulta veterinaria,  garantizará  tal situación.

La correcta alimentación mediante una dieta balanceada que aporte una adecuada, cantidad, calidad y proporción  de proteinas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales nos asegurará el buen funcionamiento locomotor de nuestro ejemplar.

Por último nos habremos asegurado que no existen malformaciones que puedan ser perjudiciales para nuestro ovejero  al exigirlo físicamente: displasia de codo, displasia de cadera, alteraciones en la columna son entre otras algunas de las patologias a tener en cuenta, para no someter a nuestro perro a la exigencia del entrenamiento físico competitivo.

Realizaremos un esquema básico para los perros de con una edad mínima de 18 meses . Considerando que a este tiempo el ejemplar presenta un aparato locomotor desarrollado y en condiciones de soportar la exigencia.

PREPARACIÓN

Habiendo tenido en cuenta las pautas anteriores, nos aprestaremos a iniciar el trabajo:

-El perro estará con el estómago vacío, debiendo estar con un ayuno de 3 a 4 hs. como mínimo.

-Si tomo gran cantidad de agua , se deberá esperar 1 a 2 hs. para el trabajo.

-Siempre realizaremos trabajo de calentamiento previo y de enfriamiento posterior al ejercicio.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

-El clima los días de mucho calor y mas si son acompañados de gran humedad ambiental pueden ser perjudiciales,  no siendo aconsejables para entrenar y de hacerlo haremos un trabajo mas liviano.

El tipo de terreno básicamente será  tierra o pasto en lo posible y llano. Trabajar en terrenos ascendentes o superficies de arena blanda requieren un conocimiento especial para evitar lesiones osteomusculares.

El ejercicio será progresivo al principio hasta llegar a un nivel de mantenimiento.

Haremos constantemente una evaluación periódica que nos permitirá determinar si existen signos de stress, o agotamiento en nuestro perro, debiendo tener en cuenta que existirán tiempos de descanso donde el organismo eliminará las toxinas acumuladas durante el ejercicio las que son perjudiciales, disminuyendo el rendimiento y pudiendo ocasionar calambres o contracturas.

PLAN DE TRABAJO ( tres veces por semana)

Inicio

Si el perro no tiene trabajo físico previo empezaremos con un plan sencillo las primeras dos semanas:

1ra semana

primera etapa: calentamiento : caminata natural  durante 5 minutos.

segunda etapa: Resistencia : mientras otra persona lleva al perro con una trailla, y ejerciendo leve resistencia en contraposición  a la misma, nosotros llamaremos a nuestro perro incentivando a que nos siga, situación que nos permitirá fortificar el dorso y desarrollar los músculos de muslos. Esta etapa durará 4 minutos y lo haremos recorrer 300 metros.

tercera etapa : Trote  durante 2 minutos aproximadamente 300 metros.

cuarta etapa: Enfriamiento caminata natural durante 5 minutos

Pasados 5 minutos de la caminata natural recién le daremos agua ( dos vasos) pasados 15 minutos podremos repetir la toma de agua..

No se alimentará al perro hasta pasada una hora del ejercicio.

2da semana

Modificaremos

la resistencia que será de 5 minutos recorriendo 400 metros.

trote 3 minutos aproximadamente 450 metros.

Resto igual.

. 3ra semana y 4ta semana

1er paso caminata natural 5 minutos.

2do paso trote 2 minutos 300 metros

3er paso resistencia 500 metros en 5 minutos.

4to paso trote 3 minutos 450 metros.

5to paso enfriamiento caminata de 5 minutos.

5ta y 6ta semanas

1er paso caminata natural 5 minutos

2do paso trote 3 minutos 450 metros

3er paso resistencia 600 metros 10 minutos

4to paso trote 3 minutos 450 metros

5to paso enfriamiento 5 minutos.

7ma y 8va semanas Pasados estos 2 meses y con nuestro perro en estado para avanzar en el entrenamiento procederemos a

1er paso caminata natural 5 minutos

2do paso trote 1000 metros

3er paso  resistencia 800 metros 15 minutos

4to paso trote 300 metros 2 minutos

5to paso enfriamiento.

Este es un esquema básico de entrenamiento. para realizarlo deberá contar con un handler perfectamente entrenado y con un acompañante y una bicicleta de apoyo.

Busque variedad de lugares de entrenamiento. La monotonía lo aburrirán a usted y a su perro sacándole motivación.

En lo posible entrene con otro grupo lo que hará mas ameno el trabajo.

Pasadas las 8 semanas de entrenamiento el perro podrá realizar entrenamiento avanzado, una forma de entrenamiento avanzado es el que se realiza para el Ausdauerprufung.

El Ausdauerprüfung (AD)

Es una prueba que comprueba la resistencia, preparación y estructura física del perro.No otorga un título como los del Schutzhund, sino que es un requisito para los perros que participen en el Körung. no pudiendo participar sin haber superado esta prueba.

Durante la prueba AD, el perro trota 20 kms. al lado del guía, que va en bicicleta, a una velocidad de 12-15 Km./h.

Se otorga un descanso de 15 minutos cuando se completaron los  8 kilometros y otro descanso de 15 minutos cuando se ha completado el kilómetro 15.

Se comprobará durante los periodos de descanso,  si el perro tiene almohadillas blandas o heridas, fatiga o mal estado general, situación que determinará la suspensión de la prueba de constatarse alguna anomalía. El Juez retira a cualquier perro que no se encuentre en condiciones de continuar.

Al finalizar la prueba de resistencia física se otorga  un descanso de 20 minutos luego de la cual se tomará una corta rutina de obediencia.

Programa de entrenamiento típico

Se realiza tres veces por semana realizando dos días de recorrido corto y un día de recorrido largo.

Existen otras formas de entrenamiento pudiendo considerar que lo expuesto es una orientación al respecto.

Gentileza del criadero Kleines Madchen http://kleinesmadchen.com

Agradecemos el asesoramiento a la veterinaria Moquehua

1. Si no encuentras comida dentro de los primeros 6 metros de la pista …olvídalo, no hay . Puedes suspender la búsqueda.
2. Ahorra nariz, úsala solamente en los ángulos!
3. Ignora los objetos que sean más pequeños que un ladrillo.
4. No lo olvides- un grupo está allí para estorbar.
5. Nunca adoptes correctamente la posición base, únicamente hace feliz al guía.
6. Cobra únicamente cuando te obliguen. y ¡Recuerda, el apport es TUYO!
7. ¡Ahorra energías! Pon tus patas en la valla. El salto “estilo libre” es un deporte muy común.
8. Ve directamente al figurante. Olvídate de los otros reviers. están siempre vacíos.
9. Muerde de forma contundente en el revier. ¡eso IMPRESIONA!
10. Nunca permitas que se aleje la manga, el figurante tiene que dártela en algún momento.

El Ring Francés es quizá el deporte canino más excitante que existe en la actualidad, sobre todo para los espectadores, ya que está lleno de cambios de velocidad en todo su desarrollo y así por ejemplo los ejercicios de agilidad que en este deporte se realizan son capaces de dejar sin aliento a cualquiera debido a la complejidad física y mental a la que está sometido el perro.

Este deporte es a menudo desacreditado debido a que los ejercicios de protección (también llamados ejercicios de mordida o ataques) son considerados muy violentos, sin embargo sigue siendo una disciplina maravillosa y perfeccionista en la cual siempre y por encima de todo se cuida la integridad física de los perros. Daniel Debonduwe uno de los más grandes competidores/criadores del mundo que ha participado con sus perros en distintas disciplinas caninas dice lo siguiente: “Para el Ring Francés no es necesario tener buenos perros es necesario tener a la elite de los perros”.

Aficionados a este deporte están siempre deseosos de animar a los competidores cuando están dentro del campo ya que saben el mundo de dificultades que han tenido que pasar para poder llegar a presentarse dentro de una competencia.

Este deporte es de un tecnicismo asombroso que no perdona nada, aquí cada segundo que un perro se tarda en hacer un ejercicio es un segundo que le va a descontar muchísimos puntos y que puede llegar a ser la diferencia entre dos competidores.

Los perros que practican este deporte son animales extremadamente fuertes, valientes, firmes, equilibrados, atletas, son en pocas palabras unos perros superdotados que sus dueños reconocen como lo mejor de la especia canina y los dueños y manejadores deben de poseer paciencia, perseverancia, disciplina, valentía, precisión, rapidez mental, iniciativa, ambición, deseos, etc……

De los entrenadores y hombres de ataque solo se puede decir una cosa: son hombres (o mujeres) que muy dificilmente puedes encontrar, son a quienes se les debe el poco o gran éxito que uno tenga dentro de esta disciplina, son quienes cuidan de la salud y seguridad del perro, definitivamente sin ellos este deporte no sería tan interesante de practicar.

El Ring Francés en cualquiera de sus niveles se compone de tres tipos de ejercicios: Agilidad, Obediencia y Protección.

El trabajo de protección es un desafío entre el Hombre de Ataque y el perro en donde ambos demostrarán sus habilidades para tratar de resultar vencedores del desafío que están afrontando.

Los participantes de este deporte, manejador-perro-Hombre de Ataque, tienen una prueba de coraje intensa mientras se encuentran compitiendo, ya que entrar a competir significa cosechar el fruto de un año de entrenamiento intensivo (para el primer nivel) y por lo tanto se convierte en la máxima exigencia a sus habilidades atléticas, psicológicas, de entrenamiento y paciencia.

El Ring Francés se compone de 4 niveles consecutivos, estos son:

• Brevet para Perro de defensa (en donde el perro demuestra que tiene el coraje suficiente para desempeñar labores de defensa.).

• Ring I (En este nivel a el perro se le pide el 100% de sus habilidades durante 25 minutos sin parar)

• Ring II (30 minutos de exigencias continuas, a este nivel solo podrán accesar quienes hayan logrado al menos 2 pruebas aprobatorias del nivel anterior con dos jueces distintos)

• Ring III (de 35 a 45 minutos, mismos reqiusitos que Ring II).

Dentro de cada uno de estos niveles se realizan los siguientes ejercicios:

Brevet (80% de 100 puntos para aprobar, 80% de los ej. de protección):

Obediencia

Caminado con correa

Caminado sin correa con bozal.

Quietos en ausencia del manejador

Rechazo de alimento

Protección

Defensa de Manejador

Ataque de frente con vara

Ring I (80% de 200 puntos para aprobar):

Agilidad

Salto de Valla (90 cm) ó salto de longitud (3 mts min) ó escalada de empalizada (1.80 mts)

Obediencia

Caminado con correa

Caminado sin correa con bozal.

Quietos en ausencia del manejador

Rechazo de alimento

Recobre de Objeto lanzado

Posiciones

Protección

Defensa de Manejador

Ataque de frente con vara

Ataque en huída con vara

Ataque de frente con revolver

Ring II (80% de 300 puntos para aprobar):

Agilidad

Salto de Valla (1.10 mts)

Salto de longitud (3 mts min)

Salto de empalizada (1.80 mts min)

Obediencia

Caminado con correa

Caminado sin correa con bozal.

Quietos en ausencia del manejador

Rechazo de alimento

Recobre de Objeto lanzado

Recobre de objeto a la vista

Posiciones

Protección

Defensa de Manejador

Ataque de frente con vara

Ataque en huída con vara

Ataque de frente con revolver

Busqueda, ladrido y conducción

Ring III (80% de 400 puntos para Excelente):

Agilidad

Salto de Valla (1.20 mts)

Salto de longitud (3 mts min)

Salto de empalizada (2.30 mts)

Obediencia

Caminado con correa

Caminado sin correa con bozal.

Envío adelante.

Quietos en ausencia del manejador

Rechazo de alimento

Recobre de objeto lanzado

Recobre de objeto a la vista

Recobre de objeto fuera de vista

Posiciones

Protección

Defensa de Manejador

Ataque de frente con vara

Ataque suspendido de frente con vara

Ataque en huída con vara

Ataque de frente con revolver

Busqueda, ladrido y conducción

Cuidado de objeto (canasta)

Por Pablo Vigna

Literalmente traducido del Alemán, significa Perro de Guardia, pero en realidad es mucho mas que eso, en la actualidad  es un deporte practicado por cientos de miles de personas en todo el mundo.

El deporte del Schutzhund, se divide en tres categorías, de menor a mayor son: SchH I, SchH II y SchH III, o lo que es lo mismo CG (Can de Guardia) I, II y III.

En sus inicios estos exámenes fueron concebidos con el fin de evaluar las aptitudes de los Perros Ovejeros Alemanes, como Perros de Utilidad y criar en base a ellas. Luego con el paso de los años, esto se transformaría para dar paso al deporte de Schutzhund o Adiestramiento. En la actualidad en casi todos los países del mundo se practica este deporte y se compite en las mencionadas categorías. Las mismas comprenden tres secciones, una de Rastreo, una de Obediencia y una de Protección. Como dice Ivan Balabanov, en su libro Advance Schutzhund: “En Schutzhund se trata de demostrar la inteligencia y utilidad del perro. Estas competencias de Trabajo/Adiestramiento, miden la estabilidad mental del perro, su resistencia, su habilidad olfativa, su voluntad para trabajar, su coraje y entrenabilidad y su capacidad para aprender”.

En la sección de Rastreo el can debe seguir las pisadas dejadas por el marcador del rastro, encontrar y marcar los objetos allí depositados por éste. En cada categoría el largo y la antigüedad del rastro se incrementan. Lo que aquí se evalúa es la perseverancia, la concentración y la habilidad para distinguir y discriminar los olores.

Lo mas importante es que en este deporte el guía y su perro forman parte de un mismo equipo, ambos deben aprender su rutina, practicarla en armonía uno con el otro y con el tiempo llegar a entenderse a la perfección. Esto genera un vínculo entre ambos que va más allá del simple adiestramiento. La relación que se logra entre ambos integrantes del equipo es tan intensa que parece tangible.

Independientemente del nivel que se alcance en la práctica, siempre será un placer transitar junto a nuestro amigo y compañero, las diferentes instancias de aprendizaje que este apasionante  y divertido deporte nos exige.

Es común hoy en día ante la creciente ola de inseguridad que muchas familias decidan optar por la presencia  de un perro como elemento de protección de su hogar. Siendo esta una alternativa que debe ir acompañada de una serie de conocimientos a fines de evitar complicaciones o frustraciones a la hora de los hechos.

La elección de una raza adecuada será la primera conversación familiar, debiendo decidirse  para esta función por aquellas, que  porte y tamaño puedan intimidar por su propia presencia, siendo el Ovejero Alemán una de las razas a tener en cuenta a la hora de elegir, por reunir tales cualidades.

Las características del ejemplar a elegir deben ser las adecuadas perros con nervios firmes, buen carácter y temperamento serán los adecuados para tal tarea.

El instinto de territorialidad  (cuidado y defensa de su territorio) propio de los perros completara esta serie de elementos básicos a tener en cuenta.

Con estos elementos enumerados podremos tener la suerte de tener un fiel compañero y amigo que defienda nuestra casa, familia y cumpla además la grata tarea de ser nuestra mascota la que podrá compartir juegos con la familia.

Si se toma la decisión de realizar un entrenamiento para perro de guardia, las precauciones y conocimientos a tener  en cuenta deben ser mayores  para que no existan situaciones que después debamos lamentar.

Las cualidades que habíamos mencionado sobre el tipo de perro deben ser bien evaluadas por quien tomara a cargo el adiestramiento del can. Perros inestables emocionalmente, con actitudes  temerosas deben descartarse por completo para este tipo de entrenamiento .

El perro educado para guardia debe pasar previamente por la disciplina básica, y el dueño tiene que tener la seguridad que puede dominar en todo momento mediante esa disciplina a su can. No se puede iniciar el trabajo de guardia  sin tener bien asegurado este concepto. Debe estar el animal siempre bajo el control del dueño y para esto deben pasar tanto el dueño como el perro por el periodo de disciplina . Es común ver como llegan a los adiestradores dueños de perros que quieren convertirlos en fieras  no importándoles otra cosa,  no entendiendo que ante una incorrecta disciplina o la falta de esta, no podrán nunca contener un animal que se ha lanzado enfurecido al ataque, pudiendo esta falta de control ser incluso peligrosa  para con su propio dueño y/o su familia.

Durante el entrenamiento el perro de guardia es estimulado al máximo en su agresividad, condicionándolo para la disuasión mediante ladridos y gruñidos, hasta llegar al ataque del intruso que persiste en  invadir su territorio, situación limite  para la que  fue preparado.

Esto debe dejar en claro que el perro que es preparado para guardia, no debe ser una mascota de juego que tiene el libre contacto con todos los humanos que quieran entrar a nuestra casa. Los humanos con los que deberá tratar el perro de guardia serán solamente los que vivan con él en el territorio y siempre deberemos aislarlos del resto de las personas para que cumplan correctamente su función.

Particularmente daré un ejemplo claro: mis padres visitan mi casa esporádicamente, mi fiel compañero ovejero alemán “Junco”, al llegar ellos, debe ir al canil, ya que no los considera como parte de la familia que vive en su territorio y por lo tanto no los deja pasar , procediendo a atacarlos si quisieran ingresar a mi casa. Mi perro no entiende el lazo familiar, solamente tiene incorporado el núcleo de personas que convive diariamente con él, el resto serán considerados como invasores sean quienes sean. Por otro lado la correcta disciplina, y el correcto interpretar de lo que pretendemos de él , permite que inclusive mi hija mas pequeña lo pueda manejar desde que tenia seis años sin dificultad, no habiendo tenido jamás una complicación con tal manejo.

Por lo tanto ante los breves conceptos expuesto debe quedar bien en claro que el perro educado como guardia se convierte en una maquina que se la prepara para atacar al invasor del territorio, por lo tanto se convierte en un arma que puede ser letal, como tal se debe tener la precaución que requiere desde el momento que se decide realizar tal entrenamiento. Nuestra es la responsabilidad de hacer las cosas correctamente y responsablemente.

Un buen consejo: no se debe utilizar nunca un perro de guardia como elemento de juego u ostentación ante los amigos, realizando demostraciones de lo aprendido por el can, esto no solo no sirve como entrenamiento, sino que por el contrario perjudican el correcto aprendizaje impuesto por el  entrenador que elegimos    .

Dr.Omar Vidable

por Benigno Paz Ramos

AUTOR

Benigno Paz Ramos E-Mail: consultas@knsediciones.com

Web:

Por Ricardo Bregna

En mis alegres , pero difíciles 35 años de indagar en el complejo arte de adiestrar, fueron diversos los sistemas que utilicé para la iniciación de nuestros perros , cachorros o no tan cachorros, en la disciplina de la pista (rastro). La mayoría de estos sistemas fueron llegando a nuestro país con los primeros ovejeros traídos por alemanes que vinieron despues de la segunda guerra mundial y fundaron la S.V.A y A.C.O.A de la fusión de estas dos sociedades nace nuestra querida POA.

De estos sistemas para iniciar a los perros utilicé basicamente dos formas: en la primera mascaba yo una corta pista, escondiendo al final una pelota u otro juguete. La otra forma era hacer ocultar al perro para que no viera, esconder a su dueño y luego guiar al can para que , usando su olfato, lo encontrara.

Todos tenían sus problemas, como la excesiva velocidad o levantar la cabeza para encontrar la pelota o a su dueño, venteando.

Sin duda, el mayor rédito lo conseguí cuando comencé a utilizar la comida sobre la pista, aprovechando el instinto de supervivencia del animal.

Por fortuna para los que trabajábamos con esta técnica desde hacía años , cuando en 1995 llegó a nuestro país el maestro Antonio Bello, para enseñarnos todos los nuevos métodos en lo que a CAN DE GUARDIA se refiere, no tuvimos que cambiar el sistema de rastro, sino enriquecerlo con sus enseñanzas.

Sabíamos que el can no nos necesita para buscar. Desde recién nacido, ya desarrolla el sentido del olfato cuando busca la teta de la madre. El vive por su olfato asi como nosotros por la vista. Lo difícil es aprovechar sus dotes y asociarlo a nuestro mandato, creando los métodos que al perro mas le gusten. De lo contrario las experiencias se vuelven negativas.

Nuestro animal capta mayor cantidad de olores que nosotros. Para él no es problema seguir una pista. Pero se distrae con mucha facilidad, precisamente por su gran variedad de captación. Por eso tenemos que hacerlo concentrar en el rastro a seguir.

Con lo aplicado hasta allí y ya con una base mas sólida, cuando llego a la Argentina el otro gran maestro italiano Stéfano Codemo, pudimos ahondar mas en los detalles de esta fascinante  disciplina procurando un mayor perfeccionamiento, ya que lo que veníamos haciendo no chocaba para nada con sus conceptos.

Este trabajo de iniciación es conveniente comenzarlo cuando nuestro perro es cachorro, porque estos son curiosos y vehementes con la comida. a los adultos es mas dificil estimularlos; lo que no quiere decir que el trabajo no se pueda realizar con ellos. Todo depende de las condiciones naturales que tengan. Yo he iniciado perros de tres años con excelentes resultados.

EL COMIENZO DEL RASTRO DEBE SER SIEMPRE POSITIVO

A nuestro ejemplar debemos guiarlo, ayudarlo, apoyarlo, al igual que lo hacemos en la disciplina o en el ataque. El perro debe sentir placer al hacerlo. Nuestro humos no debe cambiar aún cuando él halla cometido un error. Si yo cambio mi comportamiento, el perro no sabe porqué lo hago. El sabe que hay cosas que hay que evitar. Nosotros debemos lograr un camino feliz y de placer para que arribe al objetivo, con alegría y gusto. No por nuestro humor.

Si el perro no rastrea bien y yo cambio mi humos , el interpreta mi cambio y no el error. Se lo debo hacer entender de manera tranquila. Para que esto le resulte grato.

En este sistema el can debe encontrar siempre un recipiente chico de comida al final de la pista. Este recipiente debe ser lo mas chato posible y su color no debe diferenciarse mucho del terreno , asi el perro lo encuentra con el olfato y no con la vista.

En una oportunidad le pregunté al maestro Bello: ” si el perro no rastrea bien…le dejo comer igual del recipiente?. Yo sabía lo que me iba a contestar, pero no de la manera que lo hizo. El dijo: El perro no es una criatura para decirle “si no haces bien los deberes esta noche no hay postre”. Algunos guías ante un error levantan el perro del rastro. Esto no debe ocurrir pues el perro no lo entiende.

NUESTRO PERRO DEBE TENER SIEMPRE UN FINAL FELIZ EN LOS EJERCICIOS

Condicion esencial para iniciar el primer rastro, es que el cachorro no haya comido en las doce horas previas. Iremos sembrando el trazado de la pista con trozos de la comida que al animal mas les guste, hígado cocido, pollo, granos grandes de balanceado, etc. Yo generalmente utilizo salchichas cortadas a cuchillo en rodajas de 1 cm.

El pedacito de salchicha lo coloco sobre el terreno  roto por la pisada , una vez levantado el pie.

Es conveniente que el parrafo siguiente se lea realizando los movimientos corporales que se describen.

Se que no es facil explicar la marcación de la pista si el interesado no lo ve, pero lo intentaremos.

Llevando una banderita como punta que se entierre fácilmente en el terreno, me dirijo hacia el punto de partida. Unos tres metros antes de llegar al lugar que elegí que será el punto de partida, empiezo a pisar fuerte y en línea recta. Estas pisadas deben estar bien pegadas una adelante de la otra, con el talón del pie adelante casi rozando la punta del pie atrás.

Asi recorridos los tres metros, en los que entrarán, en los que entrarán unas diez pisadas, me paro con los dos pies a la par y, sin moverlos, entierro la banderita junto a mi pierna izquierda marcando el punto de partida. Seguidamente piso con el pie derecho adelante y en el medio de donde estaba parado, luego levanto el pie y apoyo la punta del mismo al costado del pie izquierdo, simplemente para mantener el equilibrio. En el medio de la rotura del terreno que deje con el pie derecho, que en ese momento esta poyado sobre su punta, piso adelante de la pisada donde puse la comida. Levanto el pie izquierdo y lo llevo adelante del derecho. Lo hago pisar y lo levanto apoyando su punta al costado del pie derecho. Coloco el segundo pedazo de comida. y Asi sucesivamente, marco todo el trazado quedando el alimento pisada por medio.

Le primera recta tendrá unos 15 mts. Allí se marcará un ángulo recto del cual saldrá otra recta de unos cinco metros y en el final de la misma se encontrará el recipiente con la comida, lo mas oculto posible.

Despues de varios rastros comenzaremos a espaciar la comida  de modo que el cachorro se valla condicionando a encontrarla sobre la rotura del terreno.

Esta etapa es solo de enseñanza, no debemos corregir el can hasta que el sepa bien lo que le pedimos.

En la primera etapa del rastro es muy importante el terreno. Es mejor el pasto de entre tres a diez Cm. de alto no mas, para que el perro utilice el olfato, no la vista. El campo arado es un excelente terreno, pero no para la iniciación de esta disciplina.

Debe realizarse este ejercicio a primera hora de la mañana y en un campo que no haya sido pisado por animales o personas.

Desde el primer rastro se debe enseñar el ritmo adecuado, que es el paso lento del hombre.

El cachorro ya debe estar acostumbrado al collar y a la trailla cuando concurra al campo. No tiene que sentir desconocimiento por estos elementos.

En las primeras marcaciones es importante que el guía no rompa demasiado el terreno, es decir que no pise fuerte. El cachorro se sentirá mas atraído si el olor que emana del suelo es una fragancia . Mientras que si se pisa muy fuerte, el olor de la clorofila del pasto le resultará molesto.

En el comienzo el guía colocará al cachorro entre sus piernas , tomara la trailla que se prende del collar fijo y se la pasará por debajo de la axila derecha. Asi el perro sentira mayor apoyo y se evitará que se desvie en la pista a seguir.

La marcación de los objetos, la enseñaremos fuera de la pista. Colocando 5 o 6 almohadillas de tamaño no mayor al de una billetera en un circulo de un diametro aproximado de 10 mts. llevamos al perro caminado en junto hasta una de las almohadillas y lo hechamos correctamente, bien cerca de ella pero sin tocarla , de tal forma que le quede entremedio de las manos. Lentamente, diciendole al perro que se quede , levantamos el obejeto con la mano en alto como si se lo mostráramos al juez. Despues de bajar la mano sentaremos al perro y sin que este se de cuenta tiraremos el objeto para atrás por sobre el hombro, mas o menos en el lugar en donde estaba antes, para que , despues de llevarlo hasta las otras almohadillas de la misma manera, comencemos una o mas veces la ronda.

Cuando nuestro can tenga ya bastante segura la pista con la comida y el recipiente, incorporaremos los objetos al rastro.

Los adiestradores, como en todas las disciplinas, deben ser prolijos y tener un plan de trabajo, pero fundamentalmente en ésta. No deben distraerse,, pues el tiempo se pasa y la vida de nuestros perros es muy corta. Lo que no conseguimos cuando nuestro amigo es joven, despues es cada vez mas dificil de alcanzar.

Finalmente me queda por recordarle a los guías, que trabajen el perro alegremente. Si el conductor no es alegre el perro tampoco lo será. El perro siente si uno tiene placer de estar con el. Su cerebro registra el ultimo acto que le enseñamos. Si nosotros no lo entendemos asi cometeremos errores graves y dificiles de superar. Si corregimos severamente un error, alteraremos su comportamiento natural.

Al perro lo corrige la sorpresa… no el dolor.

Agradecemos la Gentileza de enviarnos este artículo al Sr. Ricardo Bregna, propietario de la escuela canina Lin Calel (Ruta Panam. y 197 Pacheco, Pcia. de Buenos Aires)

por Sergio Grodsinsky
Para aquellos que no están acostumbrados a las disciplinas de competencia canina explicaremos brevemente en que radica el ‘apport’:

Básicamente el ‘apport’ es un ejercicio que consiste en llevar en la boca un objeto similar a una pesa de mano y traerlo al dueño.

El ‘apport’ con sistemas tradicionales

Con las metodologías tradicionales de adiestramiento existen dos maneras de enseñar este ejercicio, la primera es el ‘apport por el juego’, se puede empezar a trabajar con cachorros y jóvenes, jugando al principio a que lo persigan y muerdan. Se trata de canalizarles su impulso de presa hacia el madero o apport, el cual es atado a una cuerda para que podamos moverlo, oponer resistencia o aflojar según el perro lo tome o no. Este método tiene algunas desventajas: Descontrol, mordisquea el apport, entregas defectuosas, dificultad en el AUSS (soltar), posibilidad de fallar el ejercicio.

La otra forma de enseñanza (muy cuestionable) es el denominado ‘apport forzado o por presión’, sistema que aplica un estímulo aversivo al animal y sólo se le retira cuando toma con sus mandíbulas el ‘apport’. De manera sucinta diremos que se ahoga con el collar de ahorque al perro mientras se le acerca a la boca el objeto, sólo se afloja cuando el perro muerde el madero. De esta manera se crea la asociación que mordiendo el apport no hay tirones. Esta segunda opción se enfrenta de modo irreconciliable con la filosofía de adiestramiento con clicker. Pero, además presenta los siguientes perjuicios: se puede dañar psíquica y físicamente al perro, el ejemplar trabaja bajo mucha presión y a muy baja velocidad de ejecución.

El inicio del ‘apport’ con clicker ( ejemplo de moldeado por aproximaciones sucesivas

Una vez que se ha ‘cargado el clicker’ y el perro sabe que el clic significa un premio se puede comenzar con la enseñanza del ‘apport’. (un cachorro de dos meses puede comenzar con una pesa liviana o, de manera previa, con una pelota de tenis).

Se arroja o echa a rodar el ‘apport’, probablemente el perro no preste ninguna atención al objeto. Se repite el acto hasta que el perro lo mire, en ese instante (c/p) (clic y premio).

Después de cuatro o cinco veces de arrojarlo y (c/p) cuando el cachorro lo mira, se deja de hacer clic aunque lo mire. El cachorro lo mirará, nos mirará a nosotros, y muy posiblemente caminará hacia el objeto, en ese instante cuando empieza a dirigirse en esa dirección (c/p). Luego de cuatro o cinco repeticiones, se demora el (c/p) y sólo se ejecuta cuando el cachorro además de iniciar su camino en dirección al objeto ya se acerca mucho más a él.

Cuatro o cinco repeticiones con (c/p) y sólo se vuelve a aplicar cuando el cachorro casi toca el objeto. Cuando lo toca (c/p+b) se le da un premio de los denominados ‘bingo’ (varios obsequios en seguida). Se arroja la pelota o el ‘apport’ de nuevo. Si el cachorro lo toca con su nariz (c/p), cuatro o cinco repeticiones y luego ningún (c/p) hasta que él lo mueva con su nariz.

Aquí se debe ir despacio, no forzar ni cansar al perro (c/p) con intervalo variable cuando toca el objeto, pues está a un paso de tomarlo con su boca, cuando lo haga (c/p+b) (premio bingo).

El siguiente paso consiste en moldear que además de tomar el objeto se dirija hacia nosotros, (c/p) en cada aproximación en ese sentido. Y luego enseñarle a que debe devolverlo a nuestras manos.

En estas instancias para el cachorro el acto se convierte en un juego, suele pasar de: “¿Para que es una pelota o ‘apport’?” a levantarlo naturalmente: “Aquí es un juguete, por favor lánzalo para mí!”.

Aunque se entiende que el que desee emplear este sistema conoce las reglas básicas del adiestramiento con clicker, no está de más aclarar que toda esta secuencia descripta puede llevar de 4 a 7 días y, por supuesto, nunca se empleará más que un par de minutos de práctica para cada etapa del moldeado.

AUTOR

Sergio Grodsinsky
E-Mail: sergiogrod@ciudad.com.ar
Web: http://personales.ciudad.com.ar/sergiogrod/

Básicamente intentaremos trabajar sobre el instinto de caza, captura y matanza de la presa, instintos estos naturales en el perro, pero que se encuentran dormidos en el can producto de su domesticación; es así que con correctas técnicas podemos despertarlos y desarrollarlos siendo la clave del adiestramiento en protección; De esta manera el perro trabajará con velocidad, persiguiendo la presa con confianza, atrapándola y mordiendo con firmeza, y entablando la lucha  con el figurante en contacto  cuerpo a cuerpo y con seguridad cuando se siguieron los pasos correctamente.

El inicio del trabajo se hará atando al perro a un palo con una correa  que quedara suelta  unos 4 a 5  metros ; por otro lado el figurante  sujetará  la presa (trapo , lona de arpillera), con otra correa, la cual agitará con movimientos rápidos y entrecortados, de lado a lado,  alrededor del perro, creando un circulo imaginario, y provocando con esto su total atención y  excitación, para con la presa. Esta situación tienen que ser tal que despierte el interés del perro, para que finalmente tienda a atrapar la presa. Debemos entender que realizaremos movimientos mas cortos y otros mas largos intercalados, haciendo todo lo posibles para lograr captar la atención del perro en la presa, situación esta que será el detonante para que el perro la persiga y la atrape.

RESUMIENDO debemos lograr  con los movimientos del trapo captar la atención del perro, y estando la presa ( el trapo) en  constante movimiento, el perro la persiga  y la atrape.

En los primeros intentos puede suceder que el perro no intente atrapar la presa, entonces dejaremos el trapo luego de algunos movimientos, cerca del perro y nos alejaremos tratando de no presionar demasiado para que el perro agarre confianza, pudiendo olfatear el trapo,  inmediatamente nos acercamos  y reiniciamos el trabajo.

Una vez que logramos que la presa sea atrapada  por el perro le infringiremos una leve resistencia para que intente luchar y ante el primer tirón del can, soltaremos inmediatamente  la presa para que su acto resulte victorioso.

El paso que continua una vez que el perro ya persigue la presa e intenta atraparla es hacerlo fallar  unas pocas veces situación que generará ansiedad y mas ganas de atraparla . Hay que tener en cuenta que no debemos abusar de esto para que no resulte frustrante para el perro.

Hay perros que al principio demuestran poco interés con los objetos nuevos, por lo que se les tendrá más paciencia. La presa siempre debe retener su vista e interés,  por lo tanto jamás se lo golpeara sobre la cabeza con ella, de lo contrario esto provocaría la perdida de lo antes mencionado o lo que es peor el miedo a jugar con ella..

Cuando el perro halla perdido la desconfianza, y tenga por seguro perseguir y morder la presa, se proseguirá a la  etapa de corregir la mordida.

Mordida

Con el perro atado al palo, se tomara la presa  provocando al perro, para que la muerda, al morder se la peleará suavemente balanceándolo de un lado a otro,  aflojando de repente los brazos y mostrándole al perro un momento de debilidad,  él tenderá a morder firme y a boca llena, (tiene que morder con los molares) para luego rápidamente (no dejando que se produzca un mordisqueo )  tensarlo, y pelearlo nuevamente, dejando finalmente que se lo lleve.

Lo importante en este paso, es que el perro tenga en claro, que debe morder, tirar, acomodar la mordida si es necesario, apretar para luego si llevarse la presa como premio. Solo teniendo bien en claro este concepto se podrá trabajar adecuadamente el trabajo de mordida.

El perro debe aprender a trabajar sin su guía, para no crear una dependencia con él. Esto luego que el perro adquiera la confianza necesaria para trabajar independientemente.

Los encuentros con el figurantes serán  en un comienzo de costado y recién cuando el perro adquiera confianza pasaremos a realizar algunos  encuentros frontales. Solo cuando el perro no demuestre problemas al encontrar al figurante de frente,  se podrá pasar a trabajar en su mordida.

El perro que este corrigiendo la mordida debe tener un figurante con experiencia, para saber el momento preciso en que debe relajar los brazos, para que el perro corrija la mordida, y muerda a boca llena y firme.

La clave para reajustar la mordida es la relajación de los brazos en el momento preciso. El figurante debe estudiar bien el perro para saber cuando debe seguir luchando con él  y cuando dejarse ganar, prosiguiendo un poco mas la lucha o dándole la presa. Las primeras peleas que realizara el figurante serán leves resistencias donde se podrá encontrar en posición  agachado con una pierna extendida, de cuclillas, dando un aspecto de ser mas pequeño de tamaño, mejorando esto la confianza del perro situación que estimulara mas el deseo de atrapar y pelear la presa.

El paso siguiente serán las mismas técnicas e instrucciones, pero cambiando el objeto de presa por un trozo de cuero o saco relleno (mejor conocido como chorizo). Se proseguirá de la misma manera, el perro deberá perseguir,  morder, tirar y llevárselo.

Dele todas las posibilidades de corregir la mordida, sin presionarlo demasiado, si le puede arrebatar la presa de la boca, no olvide agitar la presa en exceso, para volver a retener su interés , y así después huir y esconderse, que el perro se quede en estado ansioso por haber perdido su presa.

Tenga en cuenta que el perro al ver la presa a medida que pasa el tiempo deberá ir adquiriendo un estado donde se mezcla la excitación con la atención hacia la misma, al llegar a este estado y el perro con los dientes  definitivos pasaremos a utilizar una manga blanda la que en primera instancia pasara a ser arrojada de un lado a otro como los pasos anteriores, agarrada a una correa. Recién al tener asegurada la actitud del perro de atrapar la presa y una buena mordida pasaremos a trabajar con la manga puesta y el perro tomara contacto con nuestro cuerpo y lo alejaremos haciendo tensar la correa que lo sostiene y lo balancearemos hacia uno y otro lado siempre viendo su mordida y reacomodándola de ser necesario. A partir de este momento podremos agregar la fusta o bastón a la mano derecha que acariciará la cabeza del perro cada vez que tensamos.

El Biombo

Ya estamos listos para incorporar el biombo a la actividad, es asi que ahora nuestros movimientos se realizaran entrando y saliendo de atrás del biombo para que el perro empiece a reconocerlo y a fijarlo empezando a estar atento a la salida del figurante que se moverá de un lado y del otro desde atrás del biombo para luego enfrentar al perro y hacerlo morder. Siempre los movimientos deben ser rápidos y al ir al encuentro del perro hay que tener cuidado que este no choque con la manga para que no le resulte doloroso en la boca, terminando esto por ser perjudicial, ya que después el perro tiende  a frenarse  en la llegada al morder. Tenga en cuenta que todavía el perro sigue el trabajo atado al palo. Recién cuando se aseguren bien estos pasos podremos pasar a trabajar con el perro suelto. La continuación  será motivo de otro articulo.

Omar Vidable

Realizar una estimulación temprana del cachorro mediante ciertos juegos que practique con él, será beneficioso para los futuros ejercicios de disciplina que le enseñaremos y permitirá que nuestra mascota se relacione y conecte con nosotros convirtiendo la enseñanza en un juego  placentero.

Contando con un trapo preferentemente de arpillera atado a un hilo, haremos que el cachorro lo persiga como si fuese a cazarlo, moviendo el trapo para uno y otro lado. También podemos atar el hilo a una vara como si fuera una caña de pescar esto nos permitirá imprimirle más velocidad al trapo. Pasados unos minutos de juego le permitiremos al cachorro que tome el trapo para ofrecerle cierta resistencia  y luego permitimos que lo lleve triunfante. Debemos ser cuidadosos con los dientes del cachorro en los primeros 6 meses de edad,  período en el que se produce el cambio de dentición y hay días que las encías pueden estar inflamadas.

El mismo ejercicio podemos realizar con una pelota de goma, del tamaño de las de tenis que le haremos perseguir para luego arrojarla y que la atrape.

De igual manera podemos utilizar chorizos de estopa forrados en arpillera. Este último elemento será de gran utilidad para que en el futuro podamos trabajar sobre la mordida, por este motivo siempre tenemos que tratar que muerda con los molares y nunca dejar que lo haga con los colmillos.

Pasado un corto tiempo de estas prácticas los objetos serán extraídos desde nuestras ropas y arrojados para que los atrape, situación que permitirá que el cachorro los relacione con nuestro cuerpo y empiece a fijar la atención en él. Hay que tener en cuenta que lo movedizo que sea el juego y lo cambiante que se lo realicemos permitirá al cachorro estar mas atento a nuestros movimientos para no perder detalles de los mismos. También  para realizar dichos juegos debemos considerar realizarlo en un horario adecuado donde la temperatura sea agradable; la mascota no debe haber comido previamente y nuestro estado de ánimo debe ser óptimo para no transmitirle al cachorro ninguna situación de malestar.

Logrado el paso de obtener la atención del cachorro y el gusto por el juego con la pelota y/o el chorizo recién estaremos en condiciones de empezar a enseñarles los ejercicios básicos de junto, sentado y echado, respondiendo a los mismos con el premio del objeto con cual lo hemos condicionado.

Suerte con los primeros pasos

Ante cualquier duda puede consultarnos a contactenos@miperroovejeroaleman.com